老字号的鲁菜有很多已经失传的传统菜，例如著名的三不粘，菜品呈膏状，色金黄，味香甜，炒制时不粘锅、勺、盛时不粘碟、筷，吃时不粘牙，故名“三不粘”。这款名菜在上世纪六、七十年代曾流行，后来就逐渐难登大雅之堂。曾与从事厨艺30年的朋友探听“三不粘”是什么风味，如何制作，朋友讲不知道。据说山东烟台做的最地道，制作技术是福山一位鲁菜师傅从京城的御膳房里学来的，其他地方无法比肩。
此菜与宋朝著名诗人陆游的表妹唐琬有关。她自幼聪慧，人称才女，后被陆游娶为妻，夫妻的感情很好。但陆游的母亲对这个才貌双全、贤惠能干的儿媳妇就是看不上眼，总是想方设法难为她。在陆游母亲六十寿辰这天，陆家宾客盈门，摆了九桌席，十分热闹。陆母想叫儿媳在客人面前出丑，吃饭间，忽然当着众人提出：“今天我想吃说蛋也有蛋，说面也有面，吃不出蛋，咬不着面；是火烧，用油炸；看着焦黄，进口松软；瞧着有盐。尝尝怪甜；不粘勺子不粘盘。不用咬就能咽的食物。”唐琬心理明白。婆婆是又在为难她。她二话没说，走进厨房。在面盆里打了几个鸡蛋，再将鸡蛋黄加入淀粉、白糖、清水，用筷子打勺，过细罗。炒锅添入熟猪油，置中火上烧热，倒入调好的蛋黄液，迅速搅动。待蛋黄液成糊状时，一边往锅中徐徐加入熟猪油，一边用勺不停地搅拌，蛋黄糕变的柔软有劲，色泽黄亮，不粘炒锅，一会儿功夫就做好了。唐琬将热腾腾、香喷喷的食物盛在一个盘子里，撒上点细盐恭恭敬敬地送上餐桌。客人们一看，合乎要求，一尝，更是口感酥软，甜咸适宜，都夸唐琬心灵手巧。
典故是为了增加菜的“含金量”罢了，真假与否，无从考证。
最近，我在电视节目里见到了南北两位大厨比赛此菜，按说北方人当该手法熟练、略胜一筹，但事实恰相反，是南蛮子夺冠。菜的原料很简单：鸡蛋黄5个，白糖125克，湿淀粉30克，猪油适量。制作方法是将鸡蛋黄、白糖、湿淀粉加清水35克，用筷子搅匀，再加清水125克搅匀。将锅置旺火上，烧热，下猪油，滑锅后倒出余油，随即倒入搅匀的蛋黄，用手勺不断的翻炒两分钟，再把25克猪油用手勺分3~4次陆续淋入锅中，同时不停翻炒，至金黄色不见油迹时，即可出锅装盘。
现在说起鲁菜，是既爱其美味又恨其不争。作为中国四大菜系之首，鲁菜源远流长，鲁菜最早起源于5000年前的春秋战国时代，明朝末年进入宫廷，清朝出现鼎盛，宫中的御厨很多都是烟台人。著名的满汉全席，就是满菜和鲁菜的结合体。现今鲁菜不够引人注目的原因有两点：一是鲁菜尽管曾经“照亮”了中国的北方菜系，但它原有的一些特色已陆陆续续被京菜、东北菜等菜系吸取、融合，而自身又缺乏创新，所以日渐势微。二是固守儒家之道的山东人不擅长做生意，更不擅长自我推销，所以粤菜能够北上并在餐饮市场中占有一席之地，而鲁菜却无法在神州大地打开“局面”。
托夫勒在《第三次浪潮》中提出，在我们所处的时代，“新的强大的综合性见解已经开始涌现，这是新的认识现实的方法。”我们的周围愈来愈成为一个联系中的整体，孤立的、静止的、与外界隔绝的世界已经不复存在。人类认识方法上的综合化，人类社会的综合化趋向，必然影响人们的审美观，形成新的价值趋向和审美趋向。中国烹饪本来就是一门综合的艺术。随着时代的发展，吃，更加超越了生理性的需求而成为一种综合的人生享受，这也就不能不给日常的饮食生活带来一定的改变。
“烹饪之道，贵在变化；厨师之功，精于远用。”就如一些人看到传统节日的形式发生了变化，就认为传统节日正走向消亡，这种看法是错误的。保护传统节日，要留其“形”，将各种节日文化的瑰宝留下来；但更重要的还要扬其“神”，创新过节的形式，把传统节日文化的精髓传承下去。
文/小王咯咯
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