花间十六声 [平装]

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编辑推荐

　　古代妇女的生活是怎样的？中国的正统史书记载的多为帝王将相，而真正关于记录生活，尤其是妇女生活的书却是少之又少。《花间集》原为供歌伎伶人演唱的曲子词选本，成书于公元940年，是中国最早的词选集，其内容多写男女艳情，涉及上层妇女琐碎、休闲、侈糜的日常生活，且好以女子口吻为之。本书正是以此为本，为我们描绘了一个生动的古代日常生活世界！

作者简介

　　女，20世纪60年代出生。1987年入中央美术学院美术史系本科学习，1990年肄业；1990年—1993年至法国留学；1994年—1998年在北京艺术博物馆保管陈列部工作；现在北京三联书店做编辑工作，作品有长篇小说《盂兰变》、随笔集《维纳斯的黎明》、《畔金莲的发型》及《中原女子服饰使稿》、译作《西方古董欣赏》等。

目录

床上屏风 枕前山水 山枕 水车 口脂 黛眉 添香 熏笼 香兽与香囊 帐中香 宝钿与金粟 结条钗 犀梳与牙梳 金泥衣 金缕衣 红酥

文摘

书摘
唐代诗词中，“金线”、“金缕”、“缕金”这些词汇的出现频率惊人
，金线，才是装饰女性衣裙的最主要方式。
用金线、银线在衣服上绣花，到近世都还流行，如《红楼梦》中最多见
的就是绣金衣裳，什么“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”，“葱绿盘金彩绣绵裙
”等，因此，我们对于唐诗中屡屡提到金线，就有见怪不怪的感觉。但是，
唐人怎么就能有黄金做的线；黄金是硬质的金属，怎么就可以化身成细线，
在衣服上“绣”出花纹，这是值得追问的话题。
法门寺地宫中入藏的服饰、丝织品数量惊人，只可惜大部分出土时已经
炭化，相关的清理工作还在进行之中。幸运的是，其中有少量织物状态尚好
，在这些幸存的织物上，金线的运用是很突出的现象，并且所使用的金线都
是捻金线。这是一个至关重要的发现。唐代捻金线的出土，为文学中大量金
线服饰描写的可信性提供了坚实的技术基础。
捻金线，是金线技术成熟的标志。要把黄金做成“线”，一定得经过大
致几个步骤：把黄金打成极薄极薄的金箔，薄到见风就化的程度；把金箔裱
到羊皮或纸上，一般叫“羊皮金”、“皮金”；裱好的金箔，经特殊的技术
切成细长的金线——在这一步骤制出的金线，因为是直接切割金箔而成，呈
扁平状，所以叫“片金线”。把丝线作为“芯”线，涂上黏胶，然后把片金
线螺旋地向“芯”线上逐渐缠绕，使片金线围绕着这丝线缠紧、黏牢，就形
成了“捻金线”。“捻金”之名，正得自于其“捻绕”的工艺。这样做出的
金线是圆形的，所以也叫“圆金线”。今日所见关于捻金线的最早记载，见
于《宋史·车服志》：
(大中祥符)八年，诏：“内庭自中宫以下，并不得……金线捻丝装著衣
服，并不得以金为饰……”
宋辽金出土服饰中，也多有捻金线的绣品或织金锦，因此，过去比较确
定的是，捻金线技术在宋代已经非常成熟。但是，法门寺的发现，把这一技
术的成熟年代大大提前，提前到了唐朝。法门寺织物上的捻金线非常纤细，
直径仅零点零一厘米左右，比人的头发丝还细，制造工艺非常高超。这样的
工艺成熟度，绝不是一朝一夕就能达到，所以说，在此之前，捻金线技术必
定已经有了很长～段发展历史。
金线制作技术，似乎最早是从西域传人中原。西汉时代，垣宽《盐铁论
》“散不足”篇中，就谈道：“中者厨衣金缕。”其上下文是谈古今使用毛
皮服饰的风气之变，照文中的说法，在西汉中期，中等富裕的人家就时兴穿
闪烁金缕的“厨衣”。厨是指当时流行的一类毛织品，主要产自西域。厨衣
饰以金缕，很可能是西域地区的服饰习惯，被引入中原之后成了时髦。《后
汉书》“西域传”记大秦国(罗马)的风俗，在其国的特别出产中，列有：“
刺金缕绣，织成金缕厨、杂色绫。”在汉代人的概念里，用金线刺绣、织锦
厨，是遥远神秘的大秦国的长技，这说明，在那个时候，用于绣、织的金线
，对汉代人来说还比较神奇。到南北朝以后，文献中关于金缕线的记载就比
较频繁了。至于那个时代所言的金缕是什么样的金线，捻金线是何时出现，
其技术是异域传入还是在本土诞生，这些重要问题都还有待进一步研究。
P271-273

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